El TPMS que llevamos utiliza dos métodos para el cálculo de pérdida de presión en uno de los neumáticos:
- Diferencial de velocidad de las ruedas
- Resonancia máxima del neumático
Para calcular el diferencial de velocidad de las ruedas, utiliza los sensores del ABS y hace una triple comparación: comparación entre las ruedas delanteras, comparación entre las ruedas traseras y comparación, diagonalmente, entre una delantera y una trasera.
El diámetro del neumático se reduce a medida que se desinfla, lo que hace que aumente la velocidad de la rueda. En consecuencia, si la diferencia en las velocidades de las ruedas excede el umbral, el indicador de baja presión de los neumáticos/TPMS se enciende.
Pero hay un segundo método de comprobación, y es mediante la resonancia del neumático. El neumático al girar vibra, y esta vibración es diferente en función de la presión interna. Esta comprobación sólo la hace en los neumáticos delanteros, y compara la frecuencia máxima actual con la que se haya guardado durante la calibración. Además, tiene en cuenta el sensor de temperatura, pues la frecuencia de resonancia cambia en función de ella.
Si lo pensamos, es algo muy lógico. Un objeto hinchado, vibrará a una frecuencia más alta (más rápido), que uno que se encuentra más deshinchado, igual que una cuerda de guitarra tensada suena más aguda que una destensada.
Vale, pero ¿cómo se hace la calibración? La calibración se hace una vez que pulsamos el botón para ello, y se completa una vez realizado una “conducción ideal”. Esto es, conducir entre 45-105 km/h en los sedán, y entre 35-105 km/h en los hatchback, a velocidad lo más constante posible, sin cambios bruscos en aceleración o deceleración. El tiempo deber ser de aproximadamente 20 minutos. Si la calibración no se completa, el sistema volverá a dar error.
¿Puedo saber si se ha completado correctamente? Sí, hay un método de chequeo:
- Detenga el vehículo y cambie a neutral (M/T) o P o N (CVT).
- Gire el vehículo al modo APAGADO (BLOQUEO).
- Encienda el vehículo en modo ON y espere a que el indicador de baja presión se encienda durante 2 segundos y luego se apague.
- No conduzca el vehículo y espere 45 segundos como está.
- Si se completa la calibración, el indicador no se enciende. Si la calibración aún no se ha completado, entonces el indicador se enciende durante 2 segundos y luego se apaga.
Como decía ayer, al no medir presiones y sí diferenciales de presiones y frecuencias de resonancia (delante), además de que para calibrar tarda 20 min (y no por ciudad con paradas/arranques), lo que aquí te estará haciendo es calibrar a las segundas presiones, y por eso no te da error. Es decir, “el método” no es tal.
Sabes lo que no falla?? Tener un manómetro digital, fiable, con el que ajustar correctamente las presiiones de las ruedas, y no usar una mierda de manómetro de las gasolineras. Junto a una bomba de hinchar de bici, manual, de 15 euros que te durará toda la vida. Compruebas y ajustas siempre en el garaje, y no falla nunca.
En 5 años dos veces me ha saltado el sensor, he comprobado presiones, y tira millas. No me salta ni cambiando neumáticos porque antes de salir del taller, compruebo con mi manómetros que tengo 2.4 delante y 2.3 detrás, con un error de menos de 0.05, que es la resolución que tiene. Sin falsos positivos, sin quebraderos de cabeza.
Pero claro, entiendo que la gente no es tan maniática como yo que miro presiones cada 15 días, y ajusto en función de si ha bajado la temperatura (frentes fríos) o vienen olas de calor (puede variar la presión entre 0.1-0.2 de una estación a otra). También entiendo que la gente no se han molestado en ver (y entender) cómo funciona el sistema y seguir los pasos para que todo funcione de forma correcta.
Morrillu: el rarito…