Pensé que te habías visto mi post,
es muy similar al tuyo, buscamos la manera de ganar presencia en las bajas frecuencias sin sacrificar el espacio. Para ello la lógica nos dice que los sub “planos” son la mejor opción, aunque hasta donde yo sé el sonido de ese tipo de cajas no se van a comparar al de un sub “normal”… O eso dicen. Y aquí podría venir @HUGOHH8 y explicar una vez más la gran diferencia que notó al cambiar de uno de esos sub planos a uno “normal”, pero, y sin desmerecer la opinión de Hugo, creo que el tema de los subs “planos” en algunos modelos es un error de conceptos o de no saber elegido bien, y me explico, por una cuestión física, con un sub “normal” (ya que al tener más espacio en la caja las frecuencias se extendían mejor), se obtendría un sonido más profundo que en una caja de reducidas dimensiones, hasta ahí todos de acuerdo, pero luego entran en juego factores como el tipo de caja que tiene el sub (sellada, BR, pasa banda) así como la presión sonora (db) y los wrms (potencia continua) y entonces es donde se marca la diferencia entre los sub “planos” y pueden llegar a restar la diferencia con respecto a uno “normal”.
Dicho lo anterior, lo que tienes que tener claro primero es tu presupuesto, luego que tipo de sub grabe quieres:
Golpe seco = cajón sellado
Golpe prolongado = cajón bass Reflex (BR)
Golpe retumbon = cajón pasa banda (estos ocupan mucho)
Entonces, en los subs planos la mayoría son sellados, ya que no hay cabida para el puerto del Reflex por dimensiones, pero ojo que algunos si.
Una vez ya sepas tu presupuesto y el tipo de sonido que buscas has de mirar las especificaciones, yo te recomiendo nque te fijes en (en este orden):
Sensibilidad = db
potencia continua = wrms
Rango de frecuencias = Hz
Consumo = V
mucha gente, engañados por el marketing compran solo mirando los wrms, pero están equivocados, ya que no por tener más RMS van a sonar más fuerte y ni mucho menos con más calidad. Por eso con una sensibilidad más alta tendrás más presión sonora (se notará más el “boom”) aún teniendo menos RMS que otros modelos y como punto a favor el driver y el cono del sub se calentarán menos, lo que se traduce en menor fatiga del componente y mayor durabilidad.
Otro dato importante que la gente no suele tener en cuenta es el corte de frecuencias. Los subs están pensados para trabajar en frecuencias de 20hz a 150hz… más allá de lo que el oído humano percibe, Esas son las frecuencias de las notas sub graves, por encima de eso ya empezamos a notar frecuencias graves y medias cuanto más subimos, por lo que un sub que trabaje de 20hz a 400hz (creo que algún Kenwood y Hertz lo trabajan) podrías tener un sub más “polivalente”, pero creo que es un error pensar en esa “polivalencia” como una ventaja, ya que para esas frecuencias están el resto de altavoces.
Por último el tema del consumo, tienes que ver que el rango de voltaje está dentro de lo que da tu batería, es decir, hay modelos que indican que necesitan 14.4v, para trabajar, pero claro luego llegas y ves que tu batería está a 12.3 (por poner un ejemplo), entonces, ya no te vale? Sí, si te vale, ya que esa es la potencia máxima que permite el amplificador integrado del sub (o de la etapa), pero todos trabajan en un voltaje óptimo que suele ir de los 11 a los 14.4v, pero si tú batería no llega a ese voltaje, el sub no funcionaría o de hacerlo tendrías un juego de luces en el cuadro del coche digno de una rave.
Y ya como colofón, fíjate si el sub lleva o admite un control externo, normalmente con ese control manejas como mínimo el volumen del sub e incluso en otros modelos también el corte de frecuencias.
Como será difícil encontrar na alguien que tenga ese sub, busca el modelo el YouTube y usa unos cascos buenos, no será igual a que si lo oyes en vivo, de acuerdo, pero te puedes hacer una idea